Форум Елены Артамоновой

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум Елены Артамоновой » Истории из истории » Одежда средневековья и раннего ренессанса


Одежда средневековья и раннего ренессанса

Сообщений 1 страница 30 из 65

1

Собиралась открыть тему по рисункам, а получилось совсем другое. :) А все из-за того, что наткнулась в и-нете на рисунки с образцами одежды средневековых воинов. Посмотрите, может быть пригодится кому-то в творчестве (картинки увеличиваются, чтоб рассмотреть):

http://sa.uploads.ru/t/MUH5Q.jpg
http://sf.uploads.ru/t/o7LYq.jpg
http://se.uploads.ru/t/OjgUy.jpg
http://sa.uploads.ru/t/SWB2O.jpg
http://sg.uploads.ru/t/KHgDt.jpg
http://se.uploads.ru/t/EWd49.jpg
http://se.uploads.ru/t/shtUn.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Usl1u.jpg

рисунки авторства художников издательства Osprey.

А здесь интересная ссылка по средневековому оружию и рыцарским доспехам:
http://ludota.ru/vsadniki-chernoj-armii-2.html

Отредактировано Tatianazal (2016-07-19 09:17:18)

0

2

Тема важная. Конечно, могут пригодится.

0

3

Интересно а нежить-всадники есть*

0

4

Дмитрий написал(а):

Интересно а нежить-всадники есть*


Если судить логически, то есть. Ведь нежить-это в прошлом люди. Так почему бы нежить не мог быть в прошлом воином всадником, после смерти присоединившимся к темной потусторонней армии дьявола?
Если есть, то на ком они скачут? На разлагающихся останках адского коня...или на гигантских гиенах...или на каких-то еще потусторонних тварях?

0

5

Еще ссылка с описанием костюмов и картинками:
http://remidios-fine.livejournal.com/161039.html

И еще картинки (пробежаться глазами, кому лень открывать ссылку 8-) ):
http://s3.uploads.ru/t/BdqKT.jpg
http://s3.uploads.ru/t/bqnui.jpg
http://sa.uploads.ru/t/9CU5h.jpg
http://sd.uploads.ru/t/jSW3i.jpg

0

6

СИМВОЛИКА ЦВЕТА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ОДЕЖДЕ:

Средневековье любило яркие цвета. Религиозные мыслители, как, к примеру, святой Бернард, отвергавшие яркие краски на основании их «соблазнительности», подменяющей стремление к небесному суетными удовольствиями бренного мира — оставались в безнадёжном меньшинстве. Желание ярко и броско одеваться было неистребимо у всех классов общества, и сдерживалось исключительно соображениями денежного плана.

Во времена раннего Средневековья известные в текстильном деле красители, как растительного, так и животного происхождения, не отличались стойкостью, и достаточно быстро линяли после стирки или выгорали на солнце, так что яркие цвета были в основном уделом богачей, которые могли себе позволить часто менять платье, в то время как подавляющая часть населения поневоле вынужденно предпочитала бурые, серые или коричневато-бежевые оттенки. В эти времена вкусы населения были достаточно консервативны; цветовая палитра строилась на основе из трёх цветов, вошедших в употребление ещё в античную эпоху — белого, красного, чёрного, в то время как остальные считались второстепенными и группировались вокруг каждого из них «по максимальному сходству».
Средневековье с его мистическими наклонностями и умением видеть символику в малейших деталях, не преминуло разработать целую шкалу цветовой оценки, причём каждому из цветов придавалось определённое значение.
Белый, воспринимавшийся как не-цвет, отсутствие цвета, выступал символом чистоты, целомудрия и непорочности. В белое облачали ангелов на иконах, белый считался цветом упования на Бога, цветом высшей справедливости и вечности. С XIV века этот цвет стал особенно любимым и модным. И в то же время (для Средневековья была характерна подобная двойственность) белый считался цветом отчаяния и смерти.

Чёрный полагался цветом умеренности, скромности, христианского смирения, а порой и покаяния перед Богом; с другой стороны его же ассоциировали со смертью, трауром и отчаянием. В начале XIV века чёрный стал настолько популярен, что на короткое время едва ли не вытеснил остальные цвета и оттенки; эту новую моду ввёл герцог Бургундский Филипп Добрый, в течение многих лет одевавшийся в чёрное в знак траура по отцу, убитому в обычной для тех времён феодальной войне за власть.

И наконец, самым излюбленным оттенком, королём цветов был красный, с античных времён считавшийся противоположным белому. Красный царил на рыцарских гербах, выступая в качестве основного на трети из них. В красном шли под венец невесты, огромные количества красных тканей, число оттенков которых доходило до 15, продавались на рынках. Красный символизировал гордость, победу, силу и мощь. Красный полагался цветом благочестивой щедрости, душевной широты, он же ассоциировался с учёностью, и властью, и, по распространённому поверью, отпугивал нечисть. Красные ленточки принято было привязывать к детским ножкам, защищая таким образом малышей от всевозможных напастей, в частности, от кори и кровотечений. С другой стороны, красный цвет стойко ассоциировался с гневом и жестокостью, в красное порой заставляли одеваться проституток и палачей, красными одеждами в романах артуровского цикла щеголяют антагонисты главных героев.

Однако, к XII веку в употребление постепенно стали входить более стойкие красители, проникавшие в самую глубину волокон, и вместе с тем спрос на окрашенные ткани резко пошёл вверх, возросла и требовательность к эстетической стороне применяемой цветовой палитры. Революция в общественном вкусе, пришедшаяся на это время, имела в своей основе сложный набор причин, в котором нашли своё отражение развитие самой технологии окрашивания, экономические, и даже этические соображения. Всё началось с того, что в это время была найдена рецептура получения стойкого небесно-голубого красителя, взамен мутного и не слишком привлекательного цвета, употреблявшегося ранее. Кроме того, если ранее для создания голубых и синих оттенков требовалось привозное и крайне дорогое индиго, около XII века в употребление пошло дешёвое местное сырьё, дающее вместе с тем прекрасный цветовой эффект.

Голубую краску научились получать, собирая листья вайды, обильно растущей по берегам Соммы, Эско и Гаронны. Листья толкли в ступке, превращая в однородную кашицу, которую затем оставляли бродить, подсушивали, и получившийся порошок добавляли в красильный чан. Жёлтую краску получали из резеды или чистотела, шелуха ореха окрашивала ткань в коричнево-чёрный цвет. Красную краску получали из кошенили или червеца, её же добывали из моренового корня, розовый цвет давала древесина одного из видов цезальпинии, глубокий чёрный оттенок получали дважды погружая полотно в чан с голубой краской, и затем дополнительно окрашивая его красным.

Окрашивание ткани, как последний этап её изготовления, было процессом долгим и достаточно сложным. Небелёное полотно само по себе имело бежевато-коричневый оттенок. Для дешёвого крестьянского платья оно могло продаваться и без дальнейшей обработки, но если речь шла о более дорогих его разновидностях, из мастерской ткача готовые отрезы поступали к красильщикам, относившимся, как и ткачи, к суконному цеху. Для того, чтобы добиться нужного оттенка, полотно вымачивали в чанах с красильной жидкостью, куда также добавляли квасцы, закреплявшие цвет на ткани.

На изменение общественных предпочтений наложилось также то, что голубой считался во Франции «королевским». Он издавна был «семейным» для Капетингов, использование геральдических одежд голубого цвета было принято у всех многочисленных ветвей этого рода. Голубой цвет для обывателя приобретал дополнительную привлекательность как цвет Людовика Святого, пользовавшегося в те времена небывалым почтением и авторитетом. Мишель Пастуро, посвятивший несколько работ истории цвета, обратил внимание на то, что как минимум в половине случаев популярность той или иной окрашенной ткани коррелировала с распространённостью соответствующего цвета в геральдике. Это наложило отпечаток даже на словоупотребление — имена геральдических цветов становились техническими обозначениями, используемыми в текстильных мастерских. Голубой (точнее, «лазурный», фр. azure), который в 1200 году присутствовал лишь на 5 % гербов, сто лет спустя уже употреблялся вчетверо чаще, около 1350 года количество гербов с лазурным фоном доходило уже до 25 %, и вместе с тем увеличивался спрос на голубые ткани. В дальнейшем положение временно стабилизировалось, но затем популярность голубого цвета продолжала увеличиваться, к XVI веку гербовник насчитывал уже 35 % блазонов с голубой основой. Популярность эта оказалась на редкость устойчивой и сохраняется вплоть до настоящего времени.

Высокий спрос на голубой цвет в XII—XIV веках привел к небывалому увеличению спроса на листья вайды, которая стала в огромном количестве культивироваться искусственно. Торговля голубой краской приобрела общеевропейский размах, и вылилась в ожесточённое соперничество между торговцами мореновым корнем (дававшим красную краску) и торговцами вайдой. Против соперников использовались все возможные способы борьбы, вплоть до того, что торговцы красной краской приказывали изображать чертей в церквях в голубых тонах, пытаясь подобным образом повлиять на общественный вкус. Но всё было напрасно.

Оттенки голубого символизировали преданность, справедливость, мудрость, учёность, а также верность в любви. С XII века голубой цвет стал ассоциироваться с Девой Марией, вошло в традицию использовать этот цвет для изображения её одежд. С другой стороны, голубой почитался цветом незаконного рождения или глупости.

Жёлтый наоборот, пользовался дурной славой, и хотя принцы XV века порой одевались в золотисто-жёлтое, полностью игнорируя общественное мнение по этому поводу, у низших слоёв населения желтизна ассоциировалась в первую очередь с враждебностью или изменой христианству. В жёлтое рядили еретиков (после арльского собора 1254 года эта практика стала повсеместной), одежду подобного цвета (или жёлтую нашивку) во многих городах вынуждены были носить мусульмане и евреи. Статуты некоторых городов предписывали проституткам одеваться в платье того же цвета. К жёлтому, цвету глупости, измены, безумия, питали пристрастие городские и придворные шуты. Отрицательное отношение к жёлтому цвету постепенно сошло на нет в конце XV века, однако, один из его оттенков — рыжий — до конца Средневековья считался отвратительным. О том, насколько негативные эмоции он мог вызывать, можно судить уже по тому факту, что англичанин полагал себя оскорблённым, если ему демонстрировали кусок рыжей материи.

Пурпур, в свою очередь, символизировал мудрую осторожность, сдержанность, с другой стороны — чванливость, уныние и прожорливость. Розовый и серый вошли в моду в конце XIV века, но не получили широкого распространения, оставаясь в основном цветами одежды имущих классов. Коричневый, наоборот, часто встречался в одежде слуг и людей скромного достатка.

И наконец, зелёный почитался цветом пылкой юности, красоты, отваги и свободы. Так, сохранившаяся опись костюмов юных сыновей Иоанна Доброго, указывает на зелёный как на «весенне-летний» цвет, из которого полагалось шить для них лёгкое платье, предназначенное для тёплого времени года, в то время как «зимними» цветами полагались алый и синий. С другой стороны, с ним ассоциировалась беспорядочная жизнь, безумие, ветреность и расточительство, в общем, любое нарушение привычного порядка. В романах артуровского цикла, в зелёное постоянно одевается рыцарь Тристрам (или Тристан) Лионесский, несчастный возлюбленный королевы Изольды. Несколько французских городов, в частности, Марсель, предписывали проституткам носить зелёное платье. Однако, несмотря на все отрицательные ассоциации, с ним связанные, этот цвет стал исключительно моден в конце XIV века.

Но особенно нетерпимо Средневековье было настроено к полосатым тканям. Подлинная причина подобной антипатии до конца неясна, более того, она была уже не совсем понятна даже для людей той эпохи. Для объяснения привлекалась, конечно же, Библия, где заповедь «не носить разные ткани» (в современную эпоху толкующаяся как запрет на соединение в одном платье растительного и животного материала) в те времени понимался как запрет рисунка из разноцветных полос. Мишель Пастуро, посвятивший специальное исследование истории полосатых тканей, выдвигает для этого запрета ещё одно оригинальное объяснение. Зрительное восприятие средневекового европейца привычно было к чтению гербов, которое начиналось с фона, и далее поднималось вверх по фигурам, от самой крупной к самой мелкой детали. Полосатые ткани невозможно было рассмотреть подобным образом, они вызывали замешательство и мельтешение в глазах. Так это или нет до конца неизвестно, однако следует сказать, что в Средневековье существовала стойкая традиция изображать в полосатой одежде падших ангелов, врагов христианства и прочих столь же малоприятных персонажей. Полосатое платье было в обиходе исключительно среди шутов, подчеркивавших таких образом свою маргинальность, вызов, бросаемый «благонамеренному» обществу. Для того, чтобы сделать этот вызов ещё более шокирующим, шуты зачастую облачались в зелёно-жёлтую гамму, вплоть до конца XVI века ассоциировавшуюся в глазах обывателя исключительно с помешательством. И наконец, графиня Маго Артуа своим указом от 1328 года прямо запретила ношение полосатых тканей.

Интересно, что с подобными запретами прекрасно уживалась двуцветность, вошедшая в моду ещё в XII веке, и просуществовавшая до конца позднего Средневековья. По этой моде полагалось надевать узкие чулки — шоссы противоположных цветов (например, одну чёрную, другую белую), или носить верхний камзол или, как его тогда называли, пурпуэн, сшитый из двух противоположных по цвету половин. Особенно щегольски смотрелся вариант, когда чёрной (или красной) шоссе сопутствовала белая половина пурпуэна или наоборот. Как правило, выбор цветов для костюма такого типа для дворянина должен был соответствовать основным цветам его герба. Зачастую одну из половин дополнительно украшали вышивкой. Всевозможные эксперименты по смешиванию цветовых оттенков в одном костюме особенно были характерны для итальянской моды XIV века, которой стремились следовать также высокопоставленные французские дворяне.

0

7

В принципе, вся европейская мода имела в себе что-то общее, но существовали региональные различия  :glasses:

Венгерская мода 15-го века, например, больше похожа на немецкую, чем на английскую, французскую или итальянскую.

Я уже вывешивала несколько образцов именно с венгерских средневековых картин. Особенно обратите внимание на головные уборы у женщин!  :flag:

Фотографии Венгрии (Дракуловские места)

0

8

Tatianazal написал(а):

Еще ссылка с описанием костюмов и картинками:


Эх, половина картинок там уже не открывается  :(   Зато ссылки на использованные статьи остались  :jumping:

Отредактировано Светлана (2016-07-17 10:06:35)

0

9

Светлана написал(а):

Венгерская мода 15-го века, например, больше похожа на немецкую


Кто соседи, у того моду и перенимают.  :dontknow:

Светлана написал(а):

Я уже вывешивала несколько образцов именно с венгерских средневековых картин. Особенно обратите внимание на головные уборы у женщин!  :flag:

Фотографии Венгрии (Дракуловские места)


Супер!  :cool:

0

10

По венгерской средневековой одежде картинок мало, почти нет. Везде написано, что большое влияние (как Светлана уже упоминала ранее) южно-германской моды. Вот несколько изображений, по которым можно примерно судить об одежде:
http://sd.uploads.ru/t/3wP2c.jpg
http://sa.uploads.ru/t/GW5Qn.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Yx0ab.jpg
http://s0.uploads.ru/t/u4QYA.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ZLbut.jpg
http://s0.uploads.ru/t/sduaZ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ojafc.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Fys6X.jpg

Ссылка на форум по одежде (оттуда взяты и изображения):
http://www.tforum.info/forum//index.php … amp;page=2

0

11

Tatianazal написал(а):

По венгерской средневековой одежде картинок мало, почти нет


Ну, и я тогда добавлю свои пять копеек  :yep:

Вполне современное изображение Эржебет Силадьи - матери Матьяша, но интересное, поскольку костюм прорисован хорошо и исторически достоверно:

http://sa.uploads.ru/t/vLigZ.jpg

Средневековая живопись из Венгерской Национальной Галереи - пусть здесь тоже будет, чтоб по другим темам не искать:

Рождение Марии. Автор неизвестен. Ок. 1490-1500 г.г. Часть алтаря из города Сабинов (Словакия).

https://img-fotki.yandex.ru/get/15562/4400019.31/0_bb1a3_39988bc3_XL.jpg

Святой Николай подбрасывает деньги трём бедным сёстрам. Автор неизвестен. Ок. 1490 г.

https://img-fotki.yandex.ru/get/15542/4400019.31/0_bb1a2_a6de8dba_XL.jpg

Святой Николай спасает от смерти трёх невинно осуждённых. Автор неизвестен. Ок. 1490 г.

https://img-fotki.yandex.ru/get/96770/4400019.80/0_cfdfc_3986a05d_XL.jpg

Святой Мартин отрезает половину плаща, чтобы отдать прокажённому. Автор неизвестен. Ок. 1490 г.

https://img-fotki.yandex.ru/get/17914/4400019.31/0_bb1a1_30050c92_XL.jpg

Дева Мария посещает Елизавету. Автор неизвестен. 1506 г. Трансильвания, Селмеебанья (в оригинале пишется Selmeebanya, но я не знаю точно, где это)

https://img-fotki.yandex.ru/get/15545/4400019.31/0_bb19f_b8d5ea82_XL.jpg

И ещё парочка картин из немецкой средневековой живописи:

Портрет Урсулы Тюхер. Михаэль Вольгемут. Нюрнберг. 1478 г.

http://s0.uploads.ru/t/OoC2g.jpg

Рождение Марии. Автор неизвестен. Кёльн. Ок. 1470 г. (Для меня такая картина всегда как иллюстрация рождения Михни Злого  :D  :D  :D )

http://s0.uploads.ru/t/4hfNc.jpg

0

12

Светлана написал(а):

Для меня такая картина всегда как иллюстрация рождения Михни Злого  :D  :D  :D


Интуитивно чувствую, что Светлана в написании книги подошла к этому событию!  :whistle:

0

13

Tatianazal написал(а):

Интуитивно чувствую, что Светлана в написании книги подошла к этому событию!


Увы, нет. Мне ещё далеко до этого места  :blush:  :blush:  :blush:  :blush:  :blush:  Я совсем не так быстро пишу  :blush:

0

14

Светлана написал(а):

Я совсем не так быстро пишу  :blush:


Значит качественно! :cool:
У меня вопрос...неужели Влад Дракулович так и останется только в электронной версии? Может его и правда сократить. А то сразу вышел Валашский Дракон, и кто не читал другие две книги, то непонятно немного что к чему...ощущение незаконченности.
Планируется ли "Михня-сын Влада" или что-то вроде того??

0

15

Tatianazal написал(а):

А то сразу вышел Валашский Дракон, и кто не читал другие две книги, то непонятно немного что к чему...ощущение незаконченности


Пусть хотя бы "Дракулов пир" опубликуют для начала - уже хорошо  :(  А то я пока даже примерных сроков не могу назвать, когда это случится.

Tatianazal написал(а):

Планируется ли "Михня-сын Влада" или что-то вроде того??


А то!  :D

http://www.artamonova.es/ruso/html/vari … hina.shtml

0

16

Светлана написал(а):

Пусть хотя бы "Дракулов пир" опубликуют для начала - уже хорошо  :(  А то я пока даже примерных сроков не могу назвать, когда это случится.


Вот интересные люди эти издатели...по сорок раз истории про "золушек и принцев" печатают  :canthearyou: (о фильмах вообще молчу-смотреть нечего :mad: ), от Дарьи Донцовой не знаешь куда деваться... :canthearyou: а тут интересная тема, реальные события, герои не вымышлены, и книги раскупаются. И так все вяло делают, палки в колеса ставят.
Но не надо печальных смайликов...Ничего - прорвемся!!!! :angry:

0

17

Tatianazal написал(а):

палки в колеса ставят


Иногда меня действительно посещают мысли, что это всё заговор  :insane:

0

18

Подборка картинок с польскими крылатыми гусарами с 15 до 17 века:
http://sd.uploads.ru/t/lADGw.jpg
http://s6.uploads.ru/t/bRw4r.jpg
http://se.uploads.ru/t/XvOmx.jpg
http://s6.uploads.ru/t/A78kK.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ckfhC.png
http://s2.uploads.ru/t/NAD7b.jpg
http://sd.uploads.ru/t/YLiM3.jpg
http://sh.uploads.ru/t/SiBkq.jpg

а это лях 16 века уже без коня:
http://sf.uploads.ru/t/n2AON.jpg

а это венгерский гусар того же века:
http://s6.uploads.ru/t/XkEuN.jpg

Отредактировано Tatianazal (2016-07-20 19:27:16)

0

19

Tatianazal написал(а):

крылатыми гусарами


Я где-то читала, что эти крылья мешали накинуть аркан такому всаднику на шею. А татары частенько использовали аркан  :glasses:

0

20

Интересная статья по эволюции штанов. :D  :cool:
http://kxena.diary.ru/p202718463.htm?oam

0

21

Светлана написал(а):

Я где-то читала, что эти крылья мешали накинуть аркан такому всаднику на шею. А татары частенько использовали аркан  :glasses:


Очень может быть. Надо найти почитать, почему именно крылья...Но еще и вид солидный, эстетичный...типа воины ангелы, карающие грешников (ну это для своих так :D , а для тех, на кого шли наоборот, наверное, было).

0

22

Светлана написал(а):

Я где-то читала, что эти крылья мешали накинуть аркан такому всаднику на шею. А татары частенько использовали аркан  :glasses:


По крылышкам :flag: :

"К седлу крепились крылья из орлиных перьев. Они увеличивали фигуру всадника, устрашая врагов, и при скачке издавали особый звук, которого пугались вражеские лошади (специально обученные гусарские кони этих звуков не боялись). Позже, с начала 17 века крылья увеличились в размерах, и крепились к спинной части кирасы. Так они делали невозможным захват всадника арканом и защищали от ударов со спины."

источник: http://ru.warriors.wikia.com/wiki/Крылатые_гусары

Отредактировано Tatianazal (2016-07-21 10:01:16)

0

23

Костюм Германии эпохи Возрождения (15-16 века)

В XV-XVI вв. Германия занимала ведущее экономическое и культурное положение среди северных стран Западной Европы.
Эпоха Реформации, с 1510 по 1550 гг. оказала большое влияние на духовную жизнь и искусство, подобно Возрождению в Италии. Реформация принесла с собой тяжелые социальные потрясения и стала одной из причин коренного переворота в истории костюма.
В это неспокойное время моду определяли мужчины. Она подчеркивала солидность, богатство, мужество, независимо от крайних течений, на которые повлиял костюм ландскнехтов (наёмных солдат).
Костюм жителей Германии в общих чертах был европейским, но разобщенность отдельных княжеств, местные особенности и сословное деление общества обусловили его разнообразие.
В целом немецкий костюм был ярче, чем костюм французский и английский, которые имели более мягкие и светлые тона. Чисто белая одежда в Германии, в отличие от Франции, встречалась крайне редко.
Мужской костюм

В начале XVI в. мужской костюм еще обладал готическими чертами: вытянутые пропорции, высокие головные уборы, обувь с длинными носами.
Но вскоре одежда мужчин стала шире. Длинные штаны-чулки разделились на две части — верхнюю и нижнюю. Передние части этих штанов обильно украшались декоративными разрезами. Верхней одеждой служил «вамс», соответствующий французскому пурпуэну или английскому джеркину. Вамс облегал фигуру и был накладным.
Рубашки собирались на груди в мелкие складки и завязывались на шее.
Парадной мужской одеждой немецких феодалов и крупных бюргеров была «шаубе». Существовало несколько ее разновидностей, но наиболее известную шаубе Лютера носили до 20-х гг. XVI в. Она представляла собой длинную широкую одежду из сукна с прямоугольной кокеткой спереди и сзади, под которой ткань была заложена складками с длинными и очень широкими рукавами. Такую одежду носили ученые. В XIX в. ее крой стал основой для докторской мантии.
С 20-х гг. появилась шаубе с меховым воротником, который соединялся с меховыми отворотами полочек, а в длинных рукавах делались прорези для рук.
Законы определяли цвет и качество ткани шаубе для различных сословий. Так, на красные или фиолетовые шаубе из бархата или атласа, подбитые мехом соболя, горностая или куницы, имели право только князья.
Богатые знатные германцы щеголяли в «фальтроке». Первоначально он выглядел как юбка в складку, которую надевали поверх вамса. В самом конце XV в. фальтрок носили поверх рыцарских доспехов. Позже фальтрок соединили с лифом. Если вамс был с рукавами, то он сочетался с фальтроком без рукавов, и наоборот.
Уже в конце XV в. на плотно прилегающих куртках и узких штанах-чулках стали делать прорези на плечах, локтях, коленях и подкладывать под них другую, более светлую ткань. Это новшество приписывается наёмным солдатам - ландскнехтам. Их костюм состоял из невероятно широких сборчатых штанов, которые состояли из продольных лент, перевязанных в нескольких местах и закрепленных у пояса и колен. Между этими лентами делались напуски из ткани. Такие штаны назывались «плюдер-хозе» и являлись причудливым подобием шаровар. Они потрясли воображение модников Германии и других европейских стран и вызывали различные подражания. У некоторых щеголей на их изготовление уходило до ста локтей ткани; плюдерхозе украшались вышивкой, тесьмой. Контрабандисты использовали эти необъятные штаны для доставки через кордоны дорогих тканей.
Разрезы делали даже на широких башмаках и плоских беретах. Вначале знать порицала эти чудачества, но когда слова самого императора: «Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!» — вызвали новый виток моды. Сами ландскнехты о своей одежде говорили так:- «Разрублено и разрезано по благородному обычаю». Шляпы солдат украшались перьями.
С 40-х гг. одежда немецких горожан стала изысканней. Широкий воротник рубахи теперь более узкий и жесткий и приобрел форму оборки (прототип более позднего «испанского воротника»).
Испанская мода в XVI в. проникла и во многие германские княжества, но немецкий костюм не повторял испанский, а представлял скорее его смесь с ландскнехтским.

слева: рыцарь в полудоспехе
справа: ландскнехт

http://sf.uploads.ru/t/TdzGA.jpg

слева: дворянин одетый по моде ландскнехтов
справа: женщина в платье с саксонским воротником

http://s1.uploads.ru/t/ZPUet.jpg

Женский костюм

В целом женская мода периода Реформации достойно дополняла мужскую.
Женский костюм первой трети XVI в. имел такой узкий лиф и узкие рукава, что фигура казалась спеленатой. Женщины носили рубашки из тонкого полотна с вышитым стоячим воротником и две юбки — одну поверх другой, часто с длинным шлейфом.
Богатый парадный костюм шился чаще всего из красного бархата; лиф украшался вышивкой, а длинная, до самого пола, юбка, со шлейфом или обшитая внизу широкими полосами бархата, падала вертикальными трубчатыми складками. Приличия требовали, чтобы ступни не были видны. Через множество декоративных разрезов на рукавах костюм ландскнехтов оказал влияние не только на мужскую одежду, но и на женскую, — просвечивала подкладка. Поскольку подкладка была меньшего размера, чем рукав, на месте разрезов образовывались буфы. На перчатках тоже делали разрезы (для перстней).
На платьях знатных дам было большое декольте. Во время ходьбы или танцев платье приподнимали с одной стороны, поэтому нижняя юбка богато отделывалась.
В 20-е годы XVI в. юбка увеличилась в объеме, лиф стал еще уже, а рукава сильно расширились книзу. Верхняя их часть украшалась буфами. В моду вошел воротник «голлер» — короткий, с высокими отворотами.

воротник-голлер
http://sg.uploads.ru/t/wdpOU.jpg

С середины XVI в. женский немецкий костюм начал меняться под влиянием испанской моды. Прежде всего у платья появился каркас («спрингер»), но в немецком варианте он создавал довольно пышные бедра. Лиф немецкого каркасного платья не имел четкой треугольной формы, присущей испанскому женскому платью.
Праздничный наряд был с пышными рукавами, высоким стоячим воротником, отделанным рюшем, маленькой пелеринкой и плиссированным белым фартуком с вышивкой.
В каждой местности Германии женский костюм отличался своеобразием.
В качестве верхней одежды немецкие женщины в XVI в. надевали «шейблейн» — короткую распашную одежду с пышным коротким рукавом, по краям отделанную мехом, похожую на русскую «душегрею».
Женская одежда до последней четверти XVI в. шилась из ярких пестрых тканей. И только к концу века, под влиянием испанской моды, появились одежды темных цветов — черного, коричневого, темно-серого, темно-красного и т.д. Небогатые горожанки не носили каркасы для юбок, и они ниспадали мягкими складками. Женский крестьянский костюм по покрою напоминал костюм горожанок, но шился он из простых домотканых материй, и юбка была намного короче.
Обувь

До середины XVI в. мужчины носили плоские башмаки с широкими короткими носками и разрезом сбоку. Такой фасон немцы называли «кухмейлер» — «коровья морда» или иначе — «медвежья лапа», «утиный клюв». Эти широконосые башмаки немцы носили с полосатыми чулками.
Во второй половине XVI в. вошли в моду остроносые туфли, покрытые разрезами. А в конце века появились каблуки и жесткая подошва. Знать и богатые бюргеры, защищали от грязи свои нарядные туфли, надевая поверх них еще одни на деревянной подошве. К ним надевали трикотажные венецианские чулки.
Крестьяне и мелкие ремесленники носили обувь из грубой кожи и чулки из грубого холста.
В Германии, в отличие от Венеции и Франции, деревянные подставки для женской обуви не имели успеха.
Прически и головные уборы

Вместе с костюмом в XVI в. постепенно менялись прически и головные уборы. Вместо длинных локонов, которые мужчины носили еще в самом начале XVI в., появилась короткая прямая стрижка («кольбе» — «стриженая голова»). Прежде гладко выбритое лицо стали обрамлять коротко подстриженной бородой и бакенбардами. Голову мужчины покрывали большими плоскими баретами — как совсем простыми и скромными, так и нарядными, богато украшенными перьями и жемчугом.

мужской головной убор
http://s5.uploads.ru/t/5BXV8.jpg

Женщины также носили большие бархатные бареты, украшенные страусовыми перьями, жемчугом и золотом. Чтобы головные уборы лучше держались, мужчины и женщины надевали под них плотный чехол для волос, часто в виде золотой сетки.
Позже бареты сменили токи и шляпы. Женщины надевали на голову золотые сетки, а сверху них — плоскую шляпу с маленькими полями.
В первой трети XVI в. женщины еще продолжали носить высокий чепец митрообразной формы («хаархаубе»), который состоял из двух частей: белого чепца и надетой сверх него жесткой шапки, обтянутой цветной тканью. Этот сдвоенный головной убор являлся символом подчиненного положения замужней женщины.
Украшения

Богатые и знатные люди в Германии XVI в. любили украшения из драгоценных металлов и дорогих камней. Они увенчивали свои шляпы страусовыми перьями, украшали бареты жемчужными нитями, золотыми шнурами, перевитыми жемчужной сеткой. Их одежда была отделана вышивками и жемчугом, украшена ювелирными застежками. Мужчины и женщины носили золотые чеканные колье с жемчугом, застежки и пояса, украшенные драгоценностями, массивные золотые цепи. Особенно распространенным мужским украшением были черные шнуры с подвесками в виде букв.

Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян
взято отсюда: http://mir-kostuma.com/renaissance/item/40-germany

0

24

Заметка старенькая 2013 года:

В австрийском замке Ленгберг было найдено женское нижнее белье пятисотлетней давности. Эта уникальная находка говорит о том, что такая одежда существовала еще в 15 веке, хотя ранее считалось, что современные бюстгальтеры были изобретены около 100 лет назад, а о трусиках было не известно вплоть до конца 18 века.
Раритетный комплект нижнего белья неплохо сохранился, его нашли среди множества остатков старинной одежды во время проведения ремонтных работ в расположенном в Восточном Тироле замке Ленгберг.
http://sd.uploads.ru/t/3XfsL.jpg
http://s0.uploads.ru/t/ILsgP.jpg
http://sg.uploads.ru/t/JeYpz.jpg

0

25

Некоторые элементы средневекового костюма. (Франция)

Камиза (шемиза) - нижняя рубаха, сорочка. Длина - до начала бедра. Крой прямой, иногда вставлялись ластовицы. Рукава могли быть длиной от середины плеча до кисти. Камизы знати могла украшать обильная вышивка шёлком, золотыми и серебряными нитями. Чаще всего камизы шились из полотна белого цвета, цветные камизы были крайне редки, оставаясь данью индивидуальному капризу. Для севера и запада страны более характерны были рубашки из льна, в то время как в остальных местах предпочитали пеньковое полотно, хотя встречались и хлопчатобумажные, и дорогие шёлковые камизы.

Крой камизы оставался достаточно простым и непритязательным — вместе сшивались передняя и задняя половины, горловина чаще всего была V-образной и достаточно широкой, к воротнику пришивались короткие тесемки также белого цвета или пуговицы. Существовали, впрочем, и более дорогие разновидности с широким запахивающимся воротником. Рукава были неизменно длинными, доходя до запястий, в зависимости от вкуса мастера или заказчика, их делали широкими или наоборот — узкими, заканчивающимися манжетой. Горловину и манжеты порой украшали вышивкой, с расчётом на то, что эти части будут выглядывать из-под верхней одежды, особенно эта мода распространилась в среде богачей в конце XV века.
http://sf.uploads.ru/t/DSXBg.jpg

Брэ.

Исторически брэ восходят к старинным нательным штанам, носившимся галлами в античную эпоху, в бельё они превращаются в XII веке, исчезнув окончательно под многослойной верхней одеждой. Название этого вида белья этимологически связано с braiel — тесьмой, удерживавшей их на поясе. Изначально брэ имели вид широких штанов, длина которых доходила до середины икры ноги, однако уже в следующем столетии они превратились в подобие колготок с широким основанием и узкими штанинами. Длина брэ постепенно уменьшалась, и к концу XV века они стали напоминать современные купальные трусы, несколько заниженные на животе, для удобства ношения. Впрочем, длина эта продолжала несколько варьироваться в зависимости от особенностей климата, времени года, и сословной принадлежности их хозяина; если брэ выступали в качестве верхней одежды, их предпочитали делать несколько длиннее — до середины бедра; в этом случае они напоминали скорее короткие льняные шорты. Если хозяин брэ был слишком беден, чтобы позволить себе жиппон, на поясе брэ делались дырочки для удерживания шосс.
http://s8.uploads.ru/t/cBUQk.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Jex1E.jpg

Шоссы.
Слово «шоссы» (фр. chausses) этимологически связано с глаголом «chausser» — «обувать» или «надевать на ноги».

Шоссами в Средневековье принято было именовать носившиеся в обтяжку на ноге узкие чулки, привычные как для мужчин, так и для женщин, с единственной оговоркой, что во втором случае они скрывались под длинным платьем, а в первом выставлялись на всеобщее обозрение. В начале своего существования шоссы делались из двух кусков ткани, сшивавшихся между собой, позднее их стали шить из одного узкого куска, соединяя края швом, располагавшимся сзади. Шоссы обычно кроили так, чтобы основная нить приходилась по диагонали, таким образом обеспечивалась и плотность, с которой они прилегали к ноге, и определённая эластичность. В качестве материала для шосс мог использоваться лён, шерсть или даже шёлк. Для того, чтобы получить эффект максимального обтягивания, шоссы не закреплялись тесьмой на поясе. Вместо того, в их верхней части проделывали отверстия, через которые они с помощью шнурков плотно прикреплялись к жиппону или, (при отсутствии такового) к поясу брэ. В помещении мужчины зачастую снимали обувь, оставаясь в одних шоссах, в которых было удобно перемещаться по коврам или по паркету.
Куда более свободными были раздельные шоссы, представлявшие собой два чулка, отдельно привязывавшиеся к нижнему камзолу — жиппону или брэ. Верхняя часть, как и в предыдущем случае, плотно прилегала к баске жиппона, образуя с ним одно целое. И наконец, существовали шоссы «с клином» или «хвостом» (à queue), верхняя часть которых специально зауживалась чуть выше середины бедра, и к жиппону привязывался только клин, в то время как слева и справа от шоссы выглядывали льняные брэ. Подобный способ ношения шосс был скорее характерен для низших классов. Зачастую его можно увидеть на миниатюрах, изображающих слуг владетельных сеньоров. Если современные мужчины в жару снимают рубашку, оставаясь в брюках или шортах, в Средневековье снимать предпочитали шоссы, оставаясь исключительно в камизе и брэ (а порой и просто — в брэ). Существовал, впрочем, и промежуточный вариант, когда раздельные шоссы спускались вниз, и на середине икры скручивались в плотный валик, поддерживающийся на ноге подвязкой, в то время как нижняя часть оставалась на своём месте. В результате получалось нечто, напоминающее современные гольфы (chausses à). Этот способ ношения шосс полагался крестьянским и зачастую вызывал насмешки имущих классов.

Привычка надевать «одежду на одежду» сказалась в ещё одном способе ношения шосс, когда одна пара надевалась на другую, причём нижняя натягивалась полностью, а верхняя скручивалась на ноге на манер гольф.
http://s4.uploads.ru/t/dqbXw.jpg

http://sh.uploads.ru/t/phvgN.jpg
Котта

Мужская шенсаили котта(фр. chainse ou cotte) представляла собой просторную рубаху из шерсти, льна, рами и т.д., носившуюся поверх камизы. Обычно котта доходила до середины бедра и подпоясывалась кожаным ремнём. Простой и непритязательный крой котты не претерпел никаких изменений в течение веков; котта оставалась «вне моды», меняться мог лишь материал, из которого её шили, а также цвет. С середины XIV века мужская котта окончательно вытесняется пурпуэном и остаётся в употреблении только у крестьян или беднейших слоёв городского населения. Крестьянская котта, насколько о том позволяют судить изображения, была одеждой чисто домашней или будничной, использовавшейся на полевых работах. Мужская дворянская котта носилась как нижняя одежда, сверху же надевалось сюрко или жиппон.
http://s3.uploads.ru/t/GJVLW.jpg

Жиппон

В XIV веке жиппон как разновидность стёганого доспеха употреблялся исключительно пешими воинами, в то время как рыцарская конница продолжала носить его под сюрко или сюркоттой — нарамником, надевающимся поверх доспеха. В это же время жиппон стал частью гражданской одежды, и вслед за коротким камзолом-котарди стал узким, приталенным, повторяющим очертания тела. Для создания требуемого эффекта его снабжали шнуровкой, располагавшейся сзади или сбоку. Жиппон мог выступать в качестве геральдического платья, в этом случае он, как правило, украшался гербами владельца, но гораздо чаще он исполнял роль нижнего камзола, носившегося под пурпуэном. Именно тогда его перестали отличать от подобного же одеяния, именовавшегося «дублетом» (то есть «двойным» от французского doublet). В своей гражданской разновидности жиппон (или дублет) имел вид жилета или камзола (наличие или отсутствие рукавов определялось исключительно вкусом владельца). Безрукавая разновидность могла также называться «жилетом», слово в те времена уже существовало. Ношение жиппона как верхней одежды вошло в моду около 1340 года — в этом случае он изготовлялся из бархата или сатина, и часто имел пышные широкие рукава. Ремесленники или разнорабочие могли надевать жиппон на верхнюю одежду в том случае, когда предполагалось выполнение работы, потенциально пачкающей одежду
Но в то же время жиппон продолжал носиться и в качестве нижнего платья, подобные жиппоны продолжали шить из полотна или хлопчатобумажных тканей или из кожи. Из-под верхней одежды виден был, как правило, стоячий высокий воротник, порой из-под хука выглядывали рукава. Основная функция дублета (или жиппона) состояла в том, чтобы поддерживать шоссы. Для этой цели в нижней его части специально прорезывались отверстия, через которые продевались витые шёлковые или шерстяные шнурки с металлическими наконечниками. Длина таких шнурков обычно варьировала от 2 до 4 см. В некоторых моделях шнурки вшивались в нижнюю кромку. Количество шнурков или дырочек для шнуровки колебалось от двух до одиннадцати пар — от их количества зависело то, насколько плотно сидели шоссы.
http://s4.uploads.ru/t/VQts7.jpg
http://sh.uploads.ru/t/RgbAE.jpg

источник: http://helpiks.org/2-120554.html

0

26

Tatianazal написал(а):

В австрийском замке Ленгберг было найдено женское нижнее белье пятисотлетней давности.

Действительно, ценная находка. Без шуток. И смотрится вполне современно, кстати сказать. Интересно, как ему удалось прожить столько времени? o.O

0

27

Tatianazal написал(а):

его нашли среди множества остатков старинной одежды во время проведения ремонтных работ в расположенном в Восточном Тироле замке Ленгберг


Да, слышала про такое  :yep:

Прям до сих пор не верится, ведь нас столько убеждали, что у женщин того времени вообще не было нижнего белья в современном понимании - только исподние рубашки  :dontknow:

Tatianazal написал(а):

Заметка старенькая 2013 года:


Кстати, заметка ещё более старенькая - 2012 года - но интересная, поэтому копирую:

Взято отсюда: http://inosmi.ru/world/20120729/195601955.html

Нижнее белье из средних веков ("historyextra.com ", Великобритания)

Беатрис Нуц (Beatrix Nutz)
Археологическая находка в Австрии вызвала вопросы по поводу одежды наших предков. Беатрис Нуц исследует нижнее белье, вопросы гигиены и отношения общества в 15-м и 16-м веках

Мужчины носили рубашки и брэ (это средневековое нижнее белье, напоминающее современные трусы), а женщины блузы или сорочки. А вот трусов они не носили. Это все, что мы знали о средневековом нижнем белье. Но сейчас, благодаря археологическим находкам в австрийском восточном Тироле, мы лучше себе представляем, что было у женщин из средневековья под платьями.

Замок Ленгберг, первые записи о котором датированы 1190 годом, в 15-м веке перестроили в представительный дворец, добавив туда второй этаж. Во время дорогостоящей реконструкции в июле 2008 года под полом комнаты на втором этаже замка был найден сундук с мусором, который бросили там во время строительства в 15-м веке.

Поскольку под полом было сухо, органические отходы, состоящие в основном  из опилок, кожи (обувь) и тканей, прекрасно сохранились. Четыре фрагмента белья из сундука очень сильно напоминают современные бюстгальтеры. Доказательством этого стали четко выраженные чашки лифчика, что резко отличает это белье от античных перевязей Древней Греции и Рима. Там использовались обычные полосы ткани или кожи, которые повязывались вокруг груди и сплющивали ее, а отнюдь не подчеркивали ее формы.

Есть несколько письменных средневековых источников, свидетельствующих о существовании приспособлений для поддержки женской груди, однако там на эту тему написано весьма расплывчато. Врач французского короля Филиппа Справедливого и его преемника Людовика Х Анри де Мондевиль (Henri de Mondeville) писал в своей «Хирургии» в 1312-1320 годах: «Некоторые женщины … вставляют в свои платья два мешочка по размеру и форме грудей, которые плотно к нему прилегают. Каждое утро они вставляют их [груди] в эти мешочки, которые при возможности закрепляют подходящей по цвету лентой».

Эти «мешочки» выполняли ту же функцию, что и древние перевязи – они поддерживали слишком большие груди. А Конрад Штолле (Konrad Stolle) (немецкий священник, викарий церкви Святого Северина) в своей «Тюрингенско-Эрфуртской хронике» 1480 года жаловался на «рубашки с мешками, в которые они вкладывают свои груди». Похоже, эти рубашки возымели противоположный эффект, поскольку свое описание священник заканчивает словами «все это непристойно».

Неизвестный автор 15-го века из южной Германии определенно имел в виду попытку увеличения видимости груди, когда писал в своей сатирической поэме: «Многие женщины надевают два мешка для грудей, когда выходят гулять по улицам, чтобы все молодые люди, смотрящие на них, могли лицезреть их прекрасные груди. Но груди те слишком велики, они похожи на плотно набитые мешки, поэтому в городе никто о их больших бюстах не судачит». Как мы видим, средневековые бюстгальтеры вызывали неоднозначную реакцию.

Два бюстгальтера из замка Ленгберг похожи на «рубашки с мешками». К сожалению, они истлели, и сохранилась лишь одна чашка. Но похоже, что над чашками была дополнительная материя, закрывавшая ложбинку между грудями. Таким образом,  это было сочетание короткой рубашки, заканчивавшейся прямо под грудью, и бюстгальтера.

Третий бюстгальтер гораздо больше похож на современные лифчики. Возможно, это и есть то, что неизвестный автор называл мешками для грудей. У него две широкие наплечные лямки, а порванные края чашек указывают на то, что была и лямка сзади. Этот бюстгальтер богато украшен кружевом на лямках. Все «мешки» по нижнему краю оторочены тесьмой и украшены вышивкой.

Четвертый бюстгальтер лучше всего можно описать современным термином «бюстье». Такие бюстгальтеры были популярны в 1950-х годах, однако они и сегодня в моде. Каждая чашечка сделана из двух кусков ткани, которые сшиты между собой, а окружающая ткань спускается до низа грудной клетки. На боку имеются петли, через которые протянута шнуровка, затягивающая бюстгальтер как корсет. Лямки на плечах узкие, пространство над чашечками украшено кружевом. Швейцарский Федеральный институт технологий провел радиоуглеродный анализ двух бюстгальтеров и определил, что они были изготовлены в период с конца 14-го по вторую половину 15-го столетия.

Мы не знаем, все ли женщины в средние века носили «мешки для грудей», но некоторые делали это точно. И если в обществе было принято носить перевязи, чтобы скрывать грудь, то жалобы и сатирические высказывания по поводу ее выпячивания говорят о том, что в целом к бюстгальтерам отношение было неодобрительное.

Считается, что женщины начали носить трусы и панталоны лишь в самом конце 18-го века. Найденная в Ленгберге пара отлично сохранившихся полотняных трусов вызвала новые вопросы: мужские они или женские?

Найденные в замке трусы того типа, что начали шить в конце 14-го и в 15-м веке, когда мужчины стали носить штаны из двух половин – по штанине для каждой ноги, отказавшись от покроя из цельного куска ткани, разрезанного вдоль и сшитого посередине между ног. С их появлением уже не нужно было заполнять при помощи брэ пространство между двумя штанинами. У найденных в замке трусов слегка суженный книзу покрой, а на концах имеются лямки. Их три раза чинили, ставя льняные заплатки, которые сейчас накрывают одна другую.

На картинах, гравюрах, в книжных иллюстрациях на религиозные и бытовые темы мужчины показаны только в таком белье: небольшой кусок ткани, прикрывающий ягодицы и переднюю часть, и узкие лямки, которые завязываются бантиком по бокам. Когда в трусах изображаются женщины, то это всегда представляется в контексте «перевернутого вверх тормашками мира». Брюки и трусы с кальсонами всегда считались символом мужской силы, а носившие их женщины были драчливыми женами, пытавшимися узурпировать власть своих мужей, либо дамами низкого нравственного поведения.

Книжная иллюстрация немецкого перевода «О знаменитых женщинах» Джованни Боккаччо, который был опубликован в 1474 году, показывает царицу ассирийцев Семирамиду и двух ее придворных дам в трусах. Но там есть подпись: «Семирамида, женщина, бывшая когда-то женой царя Нина, переодетая в мальчика, своего сына», а также «Считается, что она отдавалась многим мужчинам. Среди ее любовников был и ее собственный сын Ниний».

О трусах

О трусах можно сказать то же самое, что и о бюстгальтерах: бытовавшее мнение о том, что женщины не должны носить трусы, вовсе не означает, что они их не носили. Ведь они очень удобны и могут оказаться весьма кстати в определенные дни месяца. Что же делали женщины во время менструации?

Согласно некоторым источникам (в основном  это мужчины), они не делали ничего, вызывая неприятное ощущение, когда шли, оставляя за собой след из капель крови. Но в двух переводах Библии (это Библия Дуэй-Реймс 1609-1610 годов и Библия короля Якова 1611 года) есть упоминание о «тряпках женщины с менструацией» и о «менструальной ткани». Такой перевод означает, что переводчик знал о том, что ткань может применяться именно с такой целью. А трусы помогали удерживать «тряпки» в нужном месте.

В 16-м столетии некоторые итальянские женщины носили панталоны. Элеонора Толедская (1522-1562) носила одну пару в 1561 году, а спустя полвека уже много пар было изготовлено для Марии Медичи (1573–1642), бывшей в то время новой королевой Франции. Но кое-кто все равно неодобрительно смотрел на дам в панталонах. Пьетро Бертелли (Pietro Bertelli) в своем цикле «Костюмы разных народов» 1594 года показывает в панталонах только венецианскую куртизанку.

С другой стороны, англичанин Файнс Морисон (Fynes Moryson), путешествовавший в период с 1591 по 1595 годы по континентальной части Европы, так писал об итальянских дамах: «Городские девственницы, и особенно благородные женщины … во многих местах носят под своими платьями шелковые или льняные бриджи». Но он пишет и о другом: «Я видел куртизанок … одетых как мужчины, облаченных в ярко-красные или светлые камзолы и бриджи». Похоже, что некоторые женщины в Голландии также носили панталоны, потому что  Морисон рассказывает нам: «Некоторые женщины постарше, будучи не в силах переносить лютый мороз, надевают снизу штаны из льна или шелка».

А как насчет женщин в Англии? Елизавета I носила панталоны? На посмертном изображении, сделанном в 1603 году, она в корсете и панталонах. Кое-то утверждает, что узкие панталоны добавили ей уже в 1760 году. В «Рассказах о гардеробах великих людей» (1558-1603) повествуется о том, что Джон Кольт (John Colte) получил 10 фунтов с заданием обеспечить «изображение ее покойного Величества… в корсете и панталонах».

Кроме того,  есть упоминание о том, что у Елизаветы было «шесть пар полотняных двойных штанин из тонкой голландской ткани», сшитых в 1587 году. Что это было – панталоны или чулки? Но почему бы королеве Англии не взять себе за правило открыто носить панталоны, как это делала королева Франции? Кто бы осмелился задавать ей вопросы по поводу выбора нижнего белья?

А что насчет Англии 17-го века? Самуэль Пипс (Samuel Pepys) (член британского парламента того времени – прим. перев.), подозревая жену в супружеской неверности, написал в своем дневнике 15 мая 1663 года: «Я стыжусь даже мысли о том, к какой лжи я прибег, дабы проверить, надела ли моя супруга сегодня панталоны, как она обычно делала, и что я еще делал по причине своих подозрений в ее отношении». Там есть еще одна запись от 4 июня 1663 года: «…и я следил, чтобы моя жена надела панталоны, что она, бедная душа, и сделала».

Конечно, это не значит, что все женщины средневековья или начала современности носили бюстгальтеры и панталоны. Но некоторые носили. Если учесть, что ленгбергские «мешки для грудей» были найдены в замке, можно предположить, что наибольшее распространение они получили среди представительниц высшего класса, либо среди женщин, которых не очень волновали общественные нормы.

Беатрис Нуц научный сотрудник Института археологии Университета Инсбрука. Она пишет диссертацию на тему найденных в Ленгберге текстильных изделий.

Оригинал публикации: Medieval lingerie

Опубликовано: 27/07/2012 13:15


Реконструкция лифчика:

http://sa.uploads.ru/t/JLAWC.jpg

Отредактировано Светлана (2016-07-30 12:26:43)

0

28

Светлана написал(а):

Кстати, заметка ещё более старенькая - 2012 года - но интересная


Тоже хотела вставить эту статью, но вы меня опередили :)

0

29

Меня в этой статье больше всего удивило вот что:

Эти трусы три раза чинили, ставя льняные заплатки, которые сейчас накрывают одна другую.


Вот как так удавалось носить бельё, что оно протиралось до дыр?  :dontknow:

0

30

Светлана написал(а):

Вот как так удавалось носить бельё, что оно протиралось до дыр?  :dontknow:


Удобная вещь значит! Для какой-нибудь дамы были "мои любимые". :D  (Утром служанке: Подай, дорогуша, мои любимые с тремя заплаточками!)
Неужели нельзя было сшить себе новых несколько пар по лекале старых? Или финансовые дела были настолько плохи, что нехватало на кусочек ткани для новых???

0


Вы здесь » Форум Елены Артамоновой » Истории из истории » Одежда средневековья и раннего ренессанса


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2017 «QuadroSystems» LLC